Torfgebiete, Seen und ein Untergrund aus Eis so weit das Auge reicht: So schlicht und gleichzeitig atemraubend schön präsentiert sich die nordsibirische Tundralandschaft den Permafrostforschern des Alfred-Wegener-Institutes, die seit dem 2. Juli 2012 an dieser Stelle von ihrer diesjährigen Sommerexpedition in den hohen Norden Russlands berichten. Ihre Reise führt die Wissenschaftler erneut auf der kleinen Insel Samoilov im Lena-Delta, wo sie nahezu zehn Wochen lang an der gleichnamigen russischen Forschungsstation leben und arbeiten werden. Welche Forschungsfragen das Team um Gruppenleiterin Dr. Julia Boike antreibt und mit welchen Methoden sie in der Arktis nach Antworten suchen, erfahren Sie hier.

Nordlichter

Noch von Samoilov aus, haben wir ja bereits von unserem ersten Sonnenuntergang vor ein paar Wochen erzählt. Inzwischen wird es nachts für mehrere Stunden richtig dunkel. Aber eigentlich ging es uns natürlich um etwas anderes, was wir nachts soweit nördlich des Polarkreises zu sehen bekommen wollten: Polarlichter!

Nachdem unsere fünfstündige Schifffahrt nach Tiksi bereits von einigen sonnigen Abschnitten begleitet wurde, zog sich der Himmel dann aber an unserem ersten Abend hier in Tiksi wieder zu. Gestern dann aber konnten wir einen wolkenfreien Sonnentag genießen. Morgens zunächst fleißiges Kistenräumen im Lagerhaus, am Nachtmittag dann nicht weniger fleißiges Beerensammeln in der Tundra. Zum Abend hin stieg dann die Spannung. Der Sonnenuntergang, der in fast allen regenbogenfarben leuchtend ohne jegliche Wolke zu beobachten war, ließ uns dann sicher sein: Am Wetter wird es heute Nacht nicht liegen!

Schließlich waren es die Raucher aus unserer Gruppe, die nach einer der regelmäßigen Pausen vor der Haustür den Rest von uns aus der Küche nach draußen in die Kälte riefen. Und da waren sie: Über den ganzen Himmel verteilt zogen sich die weiß-grünlichen Lichtschwaden. Im ersten Moment hätte man sie vielleicht mit dünnen Wolkenschleiern verwechselt, doch da die meisten unter uns zum ersten Mal dieses Phänomen beobachten durften, war es einfach überwältigend. Manchmal für Minuten etwa am selben Ort, dann wieder schnell wechselnd in Streifen direkt über unserem Kopf. Ein paar Male schwoll das ganze dann wirklich zu einem eindrucksvollen Tanz am Himmel an, der deutlich ein leichtes Schimmern in verschiedenen Farben erkennen ließ.

Und selbst wenn man weiß, dass sich das alles heutzutage alles physikalisch aus der Reaktion von Teilchen des Sonnenwindes mit den Molekülen unserer Atmosphäre erklären lassen - der grünlichen Farbe nach ist ein diesem Fall Stickstoff beteiligt – fühlten wir uns wahrscheinlich genauso überwältigt wie die Menschen vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Aber diese Diskussionen haben wir meistens recht zügig mit einem „Jetzt hören wir zu so später Stunde mal mit der Wissenschaft auf“ beendet. Dadurch konnten wir uns wieder auf das Schauspiel am Himmel konzentrieren.

Heute zeigen sich zwar einige dünnere Wolken am Himmel, aber ich denke die meisten von uns werden sich auch heute wieder einen Teil unserer letzten Nacht hier um die Ohren schlagen, um das Schauspiel erneut erleben zu können. Diesmal nehmen wir ein dickes Paar Socken und eine Thermoskanne mit heißem Tee mit, um auf die Temperaturen um den Gefrierpunkt besser vorbereitet zu sein. Außerdem bereitet uns eine lange Nacht nebenbei ein bisschen auf die baldige Zeitverschiebung von acht Stunden in Richtung Deutschland vor.

Viele Grüße aus dem jetzt für uns mit Polartag und Nordlichtern ziemlich vollständigen Norden!

Max

Am nächsten Morgen haben wir dann alle zügig die verbliebene Fracht auf das Schiff geladen. Im Gegensatz zu den vergangenen Abreiseszenen, bei denen immer noch Leute auf der Insel blieben, gab es diesmal eigentlich niemandem dem wir zuwinken konnten – außer dem Stationshund Grey, der auf der Insel blieb.

Die Schifffahrt zurück zum Festland verging mit fünf Stunden unerwartet zügig. Wir fuhren durch den Hauptarm des Flusses Lena, die noch einmal schöne Ausblicke auf die Inseln und das angrenzende Gebirge bot. Nach Ankunft packten wir alle noch einmal an, um die Seesäcke und Kisten über die improvisierte Anlegestelle zu dem bereitstehenden Lastwagen zu schleppen. Von dort aus ging es weiter über eine holprige Straße zurück nach Tiksi, von wo aus wir vor knapp acht Wochen nach Samoilov aufgebrochen waren.

An dieser  Stelle schon einmal ein ganz großes „Spasibo“ („Danke“) an Luba, die uns in den vergangenen Wochen mehrfach am Tag mit ihren Kochkünsten bei Laune gehalten hat und die bereits hier in Tiksi wieder zuhause angekommen ist. Für alle anderen steht noch eine etwas weitere Heimreise nach St. Petersburg, Berlin oder Hamburg an.

Aber erst einmal gewöhnen wir uns hier in Tiksi an Alltägliches, wie zum Beispiel Geldscheine in die Hand nehmen oder Nachrichten hören, von denen wir in den letzten Wochen kaum etwas mitbekommen haben. Aber, ich bin mir sicher, nicht viel mehr als ein großes Sommerloch in der Heimat verpasst zu haben. Doch, bevor ich einen genauen Blick in die Tageszeitungen werfe, berichte ich in einem der letzten Expeditionspostings von Nordlichtern – denn diese machen die Erfahrungen meiner ersten Expedition nach Samoilov komplett.

Viele Grüße

Max

Ein Hoch auf Moroshka (Rubus chamaemorus)

Moroshka, die Moltebeere, ist für die Bewohner der Tundra (und somit auch für das Expeditionsteam) auf der Insel Muostakh von besonderer Bedeutung. Sie erfreut nicht nur die Augen durch ihre starken gelb-orange-roten Töne in der sich herbstlich färbenden Tundra. Die vitaminreichen und sehr wohlschmeckenden Moltebeeren stellen auch eine frische und gern gesehene Ergänzung des Speiseplans dar, sei es nun frisch gepflückt während einer kurzen Rast unterwegs, frisch oder gezuckert auf dem morgendlichen Hafer- oder Grießbrei (Kascha), oder als frisch eingekochte Marmelade.

Die Moltebeeren kommen auf Muostakh sehr häufig vor und die einzelnen Beeren können durchaus beachtliche Ausmaße annehmen (bis zu drei Zentimeter im Durchmesser wurden schon gesichtet und sofort verspeist). In der Region ist die Moltebeere allerdings eher selten und deswegen ist sie zum Beispiel für die Bewohner der Stadt Tiksi etwas ganz Besonderes. Das hat wiederum zu einer Begebenheit geführt, die für unsere Expedition nach Muostakh von größerer Bedeutung ist.

Russische Hubschrauber in der Umgebung von Tiksi haben die Gewohnheit, eher einige Stunden nach der planmäßigen Ankunftszeit als pünktlich zu landen und dann aber nach wenigen Minuten schnell, schnell („bystro, bystro“) wieder abzuheben. Nun begab es sich, dass der Hubschrauber, der das auf Muostakh weilende Fernsehteam des RBB abholen sollte, sage und schreibe drei Stunden vor der planmäßigen Zeit ankam. Dieser Hubschrauber sollte nicht nur das Fernsehteam, sondern auch noch zwei Kisten mit gefrorenen Eisproben mit nach Tiksi nehmen. Diese Proben lagen aber zu dieser Zeit noch in der Kühltruhe und die Eiskeilmannschaft wiederum war circa zwei Kilometer vom Lager entfernt fleißig dabei, weitere Eisproben zu nehmen.

Diese Situation führte zur Entwicklung einer neuen Trendsportart auf Muostakh: Langstreckensprint am Strand und durch die Tundra – in Watstiefeln. Wer Tundra und Watstiefel kennt, weiß, dass das zwar eine sehr sinnvolle Kombination ist, aber nicht unbedingt für das schnelle Zurücklegen von größeren Strecken geeignet ist. Eigentlich wäre es also kaum zu schaffen gewesen, rechtzeitig zurück im Camp zu sein und die Probenkisten zu packen. Aber da Muostakh so bekannt für seine Moltebeeren ist, hatte die Hubschrauberbesatzung circa 45 Minuten für das Moltebeerensammeln eingeplant und als ich nach circa 20 Minuten das Camp erreichte, war der Helikopter dank seiner Moltebeeren sammelnden Besatzung noch da. Letztlich waren also die Moltebeeren dafür verantwortlich, dass die mit gefrorenen Proben gefüllten Kisten noch mit dem Helikopter nach Tiksi transportiert und die Kühltruhe mit den neuen Proben gefüllt werden konnte.

Vielen Dank an die Moltebeere oder wie es auf Russisch heißt: Bolshoe Spasibo Moroshka!

Viele Grüße

Thomas

Küstenerosion

Im letzten Blogeintrag schrieb ich davon, dass ich es spannend fand, wie stark die Küstenlinie und Küstenform die Gestalt der Insel Muostakh innerhalb eines Jahres verändert hat.Nun habe ich gelernt, dass es auch deutlich schneller gehen kann. Aber der Reihenfolge nach…

Das sehr gute Wetter der ersten Tage - wir hatten Sonnenschein bei 15 bis 20 Grad Celsius - haben wir fleißig genutzt, um mit unseren Arbeiten zu beginnen. Wie schon angedeutet, ist die aktuelle Küstenerosion der Insel Muostakh einer der Arbeitsschwerpunkte der diesjährigen Expedition. Da Muostakh aus eisreichem Permafrost, also immer gefrorenen Sedimenten mit einem hohen Eisgehalt, aufgebaut ist, ist die Insel besonders anfällig für Küstenerosion, die auf mehrfache Weise wirkt. Zum einen durch das Auftauen der etwa 20 Meter hohen gefrorenen Ablagerungen infolge sommerlicher Temperaturen und zum Anderen durch die mechanische Wirkung der Wellen. Beides zusammen sorgt dafür, dass die Küste um etwa zehn Meter pro Jahr zurückweicht. Dieser Wert ist einer der höchsten der gesamten Arktis. Um das Zurückweichen der Küstenlinie räumlich zu erfassen, haben wir mit Hilfe eines Tachymeters, mit dem ich erstmalig gearbeitet habe, etwa einen Kilometer der besonders betroffenen Nordost-Küste der Insel vermessen. Das gleiche wurde bereits 2011 getan, so  dass jetzt ein kompletter Vergleichsdatensatz besteht, mit dem die Küstenerosion eines Jahres bestimmt und mit Satellitenbildern abgeglichen werden kann.

Bei den Vermessungsarbeiten hatte ich dann auch erste intensivere Kontakte zur einheimischen Mückenpopulation, die trotz starkem Einsatz von Anti-Mücken-Mittel mit diversen Stichen endeten. Nach den Schönwettertagen kam es zu einem Wechsel hin zu deutlich kühleren und windigerem Wetter. Bei einer erneuten Begehung der Küste konnte ich erstaunt feststellen, dass sich die Küstenlinie und die Hangneigung schon wieder sehr stark verändert hatten, neue Küstenabbrüche waren festzustellen und das Material vergangener Küstenabbrüche war von den Wellen weg transportiert worden. Wenige Tage mit hohen Temperaturen und danach starker Wellengang reichen also aus, innerhalb kürzester Zeiträume gewaltige Mengen von Material zu bewegen und die Küstenlinie deutlich zu verändern.

Viele Grüße

Thomas

In diesem Camp werden wir die nächsten zwei Wochen leben und arbeiten.  Die Arbeiten unserer Gruppe konzentrieren sich hier vor allem auf vier Schwerpunkte, die alle mit dem wesentlichen Merkmal der Insel zusammenhängen, dem Permafrost: 1. die aktuelle Küstenerosion der Insel Muostakh, 2. die Klima- und Landschaftsgeschichte der Insel Muostakh, 3. den Transport die Charakterisierung von organischer Substanz (inklusive  Kohlenstoff) von der Insel in die Laptevsee, sowie 4. bodenkundliche Untersuchungen. Dazu mehr in späteren Blog-Einträgen.  Die ersten beiden Arbeitstage haben wir im Wesentlichen dazu genutzt, uns einen Überblick über den Nordteil der etwa fünf Kilometer langen und bis zu 400 Meter breiten Insel zu verschaffen, der unser Hauptarbeitsgebiet sein wird. Dabei haben wir schon viele interessante Strukturen beobachtet, dokumentiert und haben erste Arbeitshypothesen entwickelt, die wir mit den anschließenden Arbeiten überprüfen wollen.   Da ich selbst schon letztes Jahr für knapp zwei Wochen an einer Expedition auf die Insel Muostakh teilgenommen habe, habe ich die Möglichkeit, meine Eindrücke und Beobachtungen diesen Jahres mit denen des letzten Jahres zu vergleichen. Für mich persönlich ist es besonders spannend, zu sehen, wie sehr sich die Gestalt der Insel, insbesondere die Form der Küste innerhalb eines Jahres verändert hat.  Momentan haben wir außerordentlich gutes Wetter mit Temperaturen bis zu 20 Grad Celsius bei Sonnenschein und leichtem Wind. Letzterer ist besonders wichtig, da er uns weitgehend vor den Mücken bewahrt, die bei solchen Wetterbedingungen unweigerlich vorhanden sind. Nach getaner Arbeit ist ein Bad in der Laptevsee bei heute gemessenen sehr warmen 14 Grad Celsius zum Waschen sehr erfrischend. Dies lässt zumindest kurz vergessen, dass wir hier in der Arktis sind.

Viele Grüße

Thomas Opel

Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das!

Waren wir nicht auf die Insel gekommen um Wissenschaft zu betreiben? Natürlich und dazu gehört auch, dass wir hin und wieder ein paar Sachen schleppen, auch wenn die anderen aus unserer Gruppe sich eventuell gedacht haben: "Was schleppen sie jeden Tag so viel Holz in die Tundra?". Aber unser Unterfangen war alles andere als sinnlos. Die feuchte Tundra hier auf der Insel ist nämlich eine relativ sensible Landschaft. Ein einzelner Fußabdruck mit schweren Wanderschuhen oder Gummistiefeln drückt das Moos zentimetertief zusammen und verändert so das Verhalten der Bodenoberfläche an diesem Punkt. Und wo einmal die Vegetation nachhaltig zerstört ist, bildet sich oft innerhalb kürzester Zeit ein matschiger Graben oder ein kleiner Tümpel, den es ohne den menschlichen Einfluss nie gegeben hätte.

Wenn man ausschließlich Proben sammelt oder die Vegetation kartiert, ist das kein großes Problem, denn man wird ja selten zufällig genau an derselben Stelle vorbeilaufen. Wenn man jedoch, so wie wir, plant eine Langzeitmessstation aufzubauen, dann stapft man zwangläufig dauernd denselben Weg durch die Tundra.

Schwitzen gegen den Schweiß!

Hatten wir nicht vor der Expedition vom entbehrungsreichen Leben auf der Insel gesprochen? Naja, wir müssen zugeben, eigentlich haben wir es wirklich gut getroffen. Um die Plätze in den Zelten haben wir quasi gekämpft. Die Verlierer dürfen dafür in der warmen Station übernachten. Auch das Essen kann sich wirklich sehen lassen und wenn wir uns die Vorräte ansehen, die jetzt noch für den letzten Teil des ersten Abschnittes der Expedition vorhanden sind, brauchen wir uns wirklich keine Sorgen machen, dass uns da irgendetwas ausgeht. Allein die Marmelade sollte uns noch alle über den nächsten Winter retten können.
Satt werden wir also, fehlt nur noch die Frage: Wie werden wir „sauber“?

Zum einen breitet sich natürlich vor der Station der Fluss Lena aus und hat direkt neben der Station auch einen ganz passablen Sandstrand angespült. Bei inzwischen etwa 17 Grad Wassertemperatur ist die Überwindung hinein zu springen deutlich geringer geworden in den letzten Wochen – die optimale Abkühlung nach einem anstrengenden Arbeitstag. Aber das beste Mittel gegen den über Tage unter dem Mückenhemd angesammelten Schweiß ist definitiv: Schwitzen! Zweimal wöchentlich steht abends das strukturierende Element unserer Woche an: Banja – das russische Äquivalent zur finnischen Sauna. Einige Meter entfernt vom Banja Lake, schmiegt sich das Saunahäuschen an den Hügel, auf dem sich auch die Station befindet. Der See erhielt den Namen bereits von vorherigen Expeditionen.

Ab etwa 18 Uhr sieht man dann nach und nach die Stationsbewohner mit Handtuch und Waschzeug bewaffnet den kleinen Pfad zum See hinab laufen. Das ganze nach Geschlechtern getrennt um zwei Stunden versetzt, je nachdem, welche Reihenfolge für den jeweiligen Badetag ausgemacht wurde. Dann heißt es ab in die von Molo bereits vorgeheizte Banja. Dort bieten sich dann sowohl im angenehm warmen Vorraum als auch im Saunaraum neben der Entspannung, dem Schwitzen und dem Duschen die Möglichkeit für allerlei nette Gespräche. Diese Gespräche werden allerdings hin und wieder durch ein plötzliches „Oh, Mann, jetzt wird’s mir hier aber langsam zu heiß!“  oder den entsprechenden Ausruf in Russisch oder Englisch unterbrochen. Dann bietet der nahe See mit seinem kalten, klaren Wasser die nötige Abkühlung für die nächste Runde in der Sauna. Nach knapp zwei Stunden machen sich dann alle sauber, frisch rasiert und entspannt zurück auf den Weg zur Station.

Entspannte Grüße von der - jedenfalls zweimal pro Woche zutreffenden - „Wellness-Insel“,

Max

Am Steinstrand von Stolb angekommen, stellte sich dann zunächst die Frage „Wie sollen wir denn da bitte heraufkommen?“. Ihrem Namen alle Ehre machend zeigte sich die Insel von allen Seiten mit steilen Flanken. Auch die kurze Suche rund die Insel zeigte, dass der beste Weg hinauf direkt dort zu finden war, wo wir abgesetzt worden waren. Da hätten wir auch früher drauf kommen können! Der Aufstieg war dann doch recht mühsam, was aber durchaus damit zu tun haben könnte, dass einige von uns nach einem langen Vorabend noch etwas schlappe Beine hatten.
Oben angekommen wurden wir dann, wie zu erwarten war, mit einer grandiosen Aussicht über die anliegenden Inseln des Deltas und die sich dazwischen schlängelnden Flussarme der Lena belohnt. Und, zwischen hunderten bunt blühenden Blumen fand sich unter dem großen hölzernen Seezeichen am Gipfel zusätzlich noch flacher Stein mit russischer Aufschrift. Als wir die Deckelplatte zur Seite schoben, kamen allerlei kleine Schätze zum Vorschein: Zigaretten, einen Ring in Froschform, einen kaputten Fotoapparat. Ein ganz spezieller Ort, an dem man anscheinend einen Wunsch frei hat.  Was sich die Menschen wohl so gewünscht haben mögen, die all diese Sachen versteckt haben?

Von uns haben sich vermutlich einige die vielen Mücken vom Leibe gewünscht haben, die uns selbst hier oben nicht in Ruhe ließen. Ich jedenfalls war kurz davor, als mich beim entspannten Betrachten des Ausblicks plötzlich ein Pieksen in der Oberlippe aufschrecken ließ! Es blieb noch einige Zeit, um einige Gruppenfotos zu schießen. Aber dann erschienen nach einiger Zeit am Horizont direkt neben unserer Heimatinsel die Wellen eines kleinen Metallbootes. Und so hieß es, wieder den  Weg hinab zum Strand zu finden. Und siehe da, unser Timing war perfekt, denn unser Wassertaxi glitt exakt in jenem Moment auf den steinigen Strand, als wir gerade selbst vom letzten steilen Stück des Abstieges auf die Steine sprangen.

Viele Grüße

Max

Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit?

Und wie genau?

Inzwischen ist schon etwas mehr als eine Woche verstrichen, seitdem wir auf Samoilov gelandet sind und mit unseren Feldarbeiten begonnen haben.

An den meisten Tagen war es deutlich wärmer als 20 Grad Celsius und unter den Mückenhemden war es fast so warm wie in unserer Banja, der russichen Sauna. Jeden Tag haben wir unsere Expeditionsschlitten mit Baumaterial für unsere Schneemessstation beladen und in das Zentrum der Insel geschleppt. Schneemessstation und Schlitten im Sommer bei 20 Grad Celsius?

Keine Frage, in der Arktis kann es extreme Wetterphänomene geben, aber für Schnee ist es im Moment auch hier zu warm. Den ersten Schnee erwarten wir erst Ende September. Wir benutzen Schlitten auch im Sommer, um schwere Dinge durch die Tundra zu transportieren. Auf dem feuchten Torfboden funktioniert das fast so gut wie auf Schnee und ist deutlich angenehmer als alles auf dem Rücken zu tragen. Aber warum muss eine Schneemessstation im Sommer aufgebaut werden und was hat das mit dem Permafrostboden zu tun? Schnee besteht aus einem sehr lockeren Gefüge aus Eiskristallen und beinhaltet eine Menge Luft. Wie alle porösen Materialien, zum Beispiel Schaumstoff, ist auch Schnee ein sehr guter Wärmeisolator und verhindert im Winter das Auskühlen des Bodens. Wie gut die Schneedecke den Boden vor der arktischen Kälte schützt, hängt in erster Linie von der Schneetiefe und den thermischen Eigenschaften des Schnees ab. Das hört sich einfach an, ist aber sehr schwer zu messen. Je nach Windstärke und Richtung kann sich hinter kleinen Hügeln sehr viel Schnee ansammeln, wohingegen an Wind exponierten Stellen kaum Schnee liegen bleibt. Auch die isolierenden Eigenschaften des Schnees sind sehr variabel, da sich Schneekristalle im Laufe der Zeit verändern und unterschiedliche Schichten in der Schneedecke ausbilden können. Mit unseren Messinstrumenten versuchen wir viele dieser Faktoren zu erfassen. Mit Hilfe eines 15 Meter langen Gerüstes wollen wir mit Ultraschallsensoren die Unterschiede in der Schneetiefe messen. Zusätzlich haben wir ein Instrument aufgebaut, mit dem wir an langen Sensorbändern über den gesamten Winter die Veränderungen der Schneedichte erfassen können. Auch die Schneetemperatur wird an dünnen Nadeln in unterschiedlichen Tiefen gemessen. Wenn unsere Messinstrumente fertig sind, müssen wir nur noch darauf warten, dass sie im Winter einschneien. Wenn nichts kaputt geht, können wir die Messdaten im nächsten Sommer abholen und mehr darüber erfahren, wie der Schnee im Winter den Permafrostboden beeinflusst.

Liebe Grüße

Moritz

Auf der Insel gab es bisher vorwiegend viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen zwischen 15 bis 20 Grad Celsius. Das sind für uns einerseits angenehme Temperaturen, andererseits teilen wir Samoilov auch mit Millionen Mücken. Besonders bei der Arbeit draußen lässt es sich nicht verhindern dass ein bisschen Haut zu sehen ist. Von den Mücken wird das sofort ausgenutzt. Selbst durch T-Shirts oder dünne Kleidung stechen sie. Das Einzige, was wirklich hilft, ist das Tragen eines Mückenhemdes mit einem Netzfenster vor dem Gesicht. Sonst verschafft starker Wind ein bisschen Ruhe bei der Arbeit - ohne das allgegenwärtige Summen der Mücken. 

Die ersten Arbeitsstunden haben wir genutzt, um uns einen Überblick über unsere Dauermessstationen zu verschaffen. Glücklicherweise scheinen fast alle über den letzten Winter zuverlässig die gewünschten Daten aufgezeichnet zu haben. Nun werden wir beginnen unsere Messprojekte für diesen Sommer aufbauen. Darüber berichten wir genauer in den kommenden Beiträgen. Neben dem Blog gibt es seit Jahren jede Woche einen Wochenbrief von den Expeditionen, der in den Sommermonaten traditionell von Günter Stoof geschrieben wird. Bei einigen bedeutenden Ereignissen wird es deshalb eventuell Überschneidungen geben. Das sollte Euch jedoch nicht abhalten, neben unseren Blogbeiträgen, auch das klassische Informationsmedium der Insel zu verfolgen. Zu lesen sind die Wochenbriefe auf der Homepage der Station Samoilov. 

Viele Grüße

Max

Das Lena-Delta

Nachdem wir bereits einige Tage unterwegs sind, möchte ich kurz schreiben, wo genau wir sind. Die meisten denken bei dem Namen Lena an irgendeinen Verwandten, Bekannten, den Eurovison Song Contest der letzten Jahre. Aber das hat mit der Lena hier nicht so viel zu tun. Die Lena ist in diesem Fall ein Fluß, der über 4000 Kilometer weiter südlich in den Bergen am Ufer des Baikalsees und ist somit einer der längsten Flüsse Russlands und sogar der ganzen Erde. Etwa 100 Kilometer vor dem Norpolarmeer verzweigt sich der Fluss in einige große und viele kleine Arme und bildet so das größte Delta der Arktischen Küsten.

Das gesamte Delta ist insgesamt etwa so groß wie die Niederlande. Doch dieser Vergleich hinkt: Drängeln sich an der Mündung von Rhein und Co. knapp 17 Millionen Holländer, sind es hier neben ein paar Fischern hauptsächlich Rentiere.

Obwohl gerade in der Gegend um die Insel Samoilov scheinen sich im Sommer ganze Gruppen in Orange zu verirren, wie das Sattelitenbild zeigt.

Max

Gestern Vormittag erhielten wir dann die Nachricht: „Das Frachtflugzeug aus Irkutsk ist auf dem Weg!“ In der sibirischen Stadt, die an der Transsibirischen Eisenbahn und von hier aus weit im Süden liegt, warteten seit Tagen unsere Expeditionsfracht als auch für Tiksi bestimmte Waren (zum Beispiel Lebensmittel) auf die richtigen Wetterbedingungen für einen Flug zu uns in den hohen Norden.

Nach Ankunft des Flugzeugs bedeutete das für uns: Seesäcke, Kisten und Kartons vom Lastwagen in ein Lagerhaus tragen. Dazu wurden säckeweise Kartoffeln, Zwiebeln, Kohl und anderes Gemüse abgewogen. Schließlich werden wir in den kommenden zwei Monaten circa 20 Personen auf der Insel Samoilov sein, die etwas essen möchten.

Heute Abend oder morgen früh verladen wir dann die Fracht wieder aus dem Lagerhaus in zwei Hubschrauber. Und, spätestens morgen brechen wir dann endlich nach Samoilov auf, um dort mit unserer Arbeit zu beginnen.

Viele Grüße aus Tiksi und bis bald von der Insel,

Max

Dafür ist das das Expeditionsteam nun komplett. In Moskau und hier in Tiksi sind auch die übrigen Teilnehmer des ersten Abschnitts – deutsche und russische Wissenschaftler aus Hamburg, Sankt Petersburg und Moskau – zu uns gestoßen. Wir haben gemeinsam die bereits im Lagerhaus verstauten Vorräte und Materialien sortiert und waren zusammen Lebensmittel einkaufen. Die Hafenstadt Tiksi bietet dabei einen etwas surrealen Anblick. Die breiten Schotterstraßen zwischen den Häuserreihen, hauptsächlich Plattenbauten, die auf Betonstelzen errichtet sind, um nicht im Permafrostboden zu versinken, geben immer wieder den Blick frei auf die umliegende Tundra oder die angrenzende Meeresbucht. Wenn es die Sonne immer wieder mal zwischen dem dichten Nebel hindurchschafft, kann man dem doch etwas grauen Anblick der Stadt eine gewisse raue Schönheit nicht absprechen. Die kleinen Läden mit einem Sortiment, das aufgrund der abgelegenen Lage Tiksis eher kleiner ist, verlangen etwas mehr Kreativität bei der Auswahl der Rezepte für das Abendessen als man das von reich gefüllten deutschen Supermärkten gewohnt ist. Dafür gibt es eine scheinbar nicht endende Auswahl an diesen kleinen Lädchen, so dass sich am Ende fast alles finden lässt.

Gestern gab es Pelmini, das russische Pendant zu Tortellini mit Smetana (Sauerrahm). Im Gegensatz dazu werden wir heute eine Mischung aus Kartoffeln, Fisch aus der Konserve, Tomatensauce und Rote Beete Salat servieren. Die nötigen Wege zwischen den Lädchen lassen sich natürlich perfekt nutzen, um sich gegenseitig kennenzulernen und mehr über die Pläne der anderen Arbeitsgruppen von der AWI-Außenstelle Helgoland, der Uni Hamburg und den Universitäten in Russland (Moskau, St. Petersburg, Jakutsk) für diesen Sommer zu erfahren. Wir sind somit alle sicher, dass wir in den kommenden Wochen sowohl bei der gemeinsamen Arbeit als auch in den freien Stunden am Abend und am Sonntag eine gute Zeit miteinander haben werden. Aber jetzt warten alle darauf, dass es möglichst bald heißt, „Schnell, alles einpacken und alle zum Flughafen den Helikopter beladen. Es geht los auf die Insel!“

Max

Unsere Reise führt uns morgen zunächst zum Flughafen Tegel hier in Berlin. Eigentlich waren unsere Tickets bereits auf den neuen Berliner Großflughafen BBI ausgestellt, aber daraus wurde ja bekanntlich erst einmal nichts. Nach einem Zwischenstopp am Moskauer Flughafen Vnukovo werden wir dann übermorgen Mittag Ortszeit die kleine Stadt Tiksi an der Küste des Nordpolarmeeres erreichen. Nach einem kurzen Aufenthalt dort werden wir uns dann per Hubschrauber zu unserem eigentlichen Ziel aufmachen: Die kleinen Insel Samoilov im Lena-Delta, die für uns in den kommenden zwei Monaten zu Forschungsobjekt und Heimat wird.

Dabei fliegen wir Richtung Osten der Sonne entgegen und sammeln so acht Stunden Zeitunterschied an. Für mich ist dieser Zeitunterschied ein persönlicher Rekord. Da wir uns bis September in der Arktis deutlich nördlich des Polarkreises befinden und die Mittsommernacht erst ein paar Tage her ist, herrscht auf Samoilov für die kommenden Wochen Polartag. Die Sonne wird nicht untergehen, so dass es auch nachts fast taghell sein wird. Den Polartag selbst zu erleben ist nur eine der vielen neuen Erfahrungen, auf die ich bereits sehr gespannt bin.

Aber neben solchen Einblicken in das tägliche Leben auf der Expedition, interessieren uns natürlich besonders die wissenschaftlichen Fragestellungen, die wir Euch im Blog nahebringen möchten: Im Rahmen des EU-Forschungsprojekts PAGE21 fragen wir uns zum Beispiel: Wie reagiert der Permafrostboden in der Arktis, wenn es durch den Klimawandel in den kommenden Jahrzehnten in dieser Region deutlich wärmer wird? Und was bedeuten wiederum diese Veränderungen für das künftige Klima auf der Erde?

Wir planen bis Anfang September etwa zweimal pro Woche Neuigkeiten aus dem Norden Sibiriens in die ferne Heimat zu senden. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Ihr Euch dazu entscheidet uns in dieser Zeit als treue Leser zu begleiten.

Also dann bis in ein paar Tagen von der Insel Samoilov,

Max